Warhammer 40k: Pintando un Sentinel del Culto Genestealer

Hacía más de diez años que no compraba (¡y pintaba!) una miniatura de Warhammer 40k. Pero la salida del nuevo Codex: Culto Genestealer pudo conmigo; lo que junto a la propuesta de jugar un torneo de Kill Team estas Navidades en Goblin Trader, me ha servido de motivación para empezar a pintar algunas miniaturas de mi ejército. Ya tengo el sentinel listo, y lo siguiente serán unos robagenes de pura cepa.  Y en camino, un Leman Russ modelo Riza y un transporte Centaur de Forge World. Pero quería aprovechar este post para mostraros los pasos que he seguido para pintar el Sentinel. Perdonar por la calidad de las fotos, pero las tiré con el móvil.

Sentinel Genestealer cult

Hacía muchísimo tiempo que no montaba una “maqueta” de plástico; y no recordaba cuan tedioso puede ser… Tras eliminar todas las rebabas y líneas de molde con una cuchilla y un par de limas, ensamblé y pegué todas las piezas con pegamento para plástico o pegamento de maquetas. Para eliminar todo rastro del emperador y sus lacayos, elimine toda la iconografía del blindaje (había un aguila en la puerta, placa frontal y otra en el cañón laser). Además añadí un par de detalles para hacer un poco más realista la máquina de guerra: un apoyo para el píe debajo de la puerta con un poco de plasticard y una agarradera en la puerta con una barilla de latón. Además, utilicé plasticard para ocultar la línea de unión que quedaba entre la parte aventanada del blindaje y el cuerpo del sentinel. Finalmente, quería añadir un estandarte para darle un toque un poc más de “culto”. La idea inicial fue ponerle una especie de “taparabos” a imagen y semejanza de los Knights imperiales. Pero lo descarte por lo aparatoso que quedaba. Finalmente, me decidí a simplemente colocar un banderín en una de las antenas. Lo hice con lámina de cobre. En este punto también empecé a trabajar la peana. Monté el caminante de tal forma que el píe izquierdo estaba flexionado debido a una altura. Cree la altura con un poco de masilla epoxi bicomponente.

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Tras imprimar todo el conjunto con imprimación gris de AMMO y dejar secar 24h, empecé a pintar el color de la chapa. Me decidí a seguir un esquema histórico, basado en los tanques británicos de la Primera Guerra Mundial: color base verde oliva con insignias o detalles en blanco. El rojo quedaría para representar al culto. Para conseguir el color verde oliva que quería simplemente tuve que mirar entre mis colores de AMMO y encontré el color perfecto: Green Moss (A.MIG-074), perteneciente precisamente a su set de colores para tanques de la WWI. Sin embargo, el primer color debía ser más oscuro, ya que lo usaría como sombras. Para ello mezcle el color green moss con negro a partes iguales (y diluido a partes iguales con el Thinner) y aerografíe todas las piezas hasta conseguir una capa homogenea. De hecho, os recomiendo echar un ojo a este tutorial, ya que utilizo prácticamente las mismas técnicas y colores.

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A continuación utilicé directamente el color Green Moss para aplicar la primera luz. He seguido la técnica de “color modulation” para aplicar las luces ´(“Deseas saber más“), utilizando cinta de enmascarar y un pedazo de papel para hacer las máscaras. Aunque poco realista, este modo de iluminación produce unos contrastes muy llamativos que podemos aprovechar en nuestro beneficio cuando apliquemos los efectos de envejecimiento.

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Para acabar, mezclé a partes iguales Green Moss y blanco mate para aplicar la última luz;  siguiendo el mismo patrón de luces que use previamente. Recordar, siempre debéis diluir la pintura que vaya al aerografo. Pero esto es especialmente importante con las capas de luces, ya que interesa que cubra poco para poder jugar con la intensidad y así poder crear suaves degradados.

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Para añadir los detalles blanco decidí utilizar la técnica de la laca (más info aquí) con la que crear efectos de deschoncones ultrarealistas. Las zonas blancas que decidí pintar fueron tres: el extremo del cañón laser, una franja en la placa lateral del cuerpo y la parte superior de la caja que soporta los escapes. Primero barnicé todo el modelo con barniz satinado y luego apliqué el producto “Chipping fluid” de AMMO sobre las partes previamente mencionadas. Una vez seco, apliqué una fina capa de pintura blanca. Y en cuanto estuvo seca, me puse a raspar con mucho cuidado con un palillo y un poco de agua. A continuación, pinté los símbolos del culto en la puerta, debajo de la franja blanca y en el cuerpo del cañón laser. La idea inicial era usar unas máscaras que me preparó mi hermano. Sin embargo, el reducido tamaño que necesitaba hacian del uso de máscaras una tarea demasiado complicada, por lo que opté por hacerlo a mano. Finalmente, pinté todas las zonas metálicas con color metalizado y las zonas de cableado con negro; y volví a aplicar otra capa de barniz satinado para proteger todo.

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En este punto empiezo a utilizar pinturas de tipo esmalte, si bien no abandono todavia los acrílicos. Para resaltar todos los detalles del bindado aplico un lavado oscuro con un esmalte de AMMO, el WASH para vehículos verdes. Lo aplico con un pincel fino SOLAMENTE en los recovecos. Pero sin miedo a salirme, ya que luego eliminaré los excesos.

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Tras esperar una ahora a que se evapore el diluyente del esmalte, me dispongo a eliminar el exceso del lavado. Con un pincel plano humecedido en disolvente voy dando pasadas de arriba a abajo para eliminar los excesos de lavado al mismo tiempo que creo algunos suaves efectos de escurridos. En algunas zonas tengo utilizar otro pincel para eliminar correctamente todo el exceso. Al acabar me doy cuenta de que en algunos sitios me he llevado demasiado lavado. En esos sitios utilizo una pintura acrílica  de color marrón oscuro y un pincel fino para hacer el perfilado a mano.

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Y ahora empieza la diversión, los desconchones. Para hacer los desconchones he utilizado solo el pincel (ya nunca uso la esponja, debido a sus resultados aleatorios) y dos colores: uno claro (para representar arañazos y golpe superficiales) y uno oscuro, para representar el metal vivo. Como color claro he utilizado un colo beige que destaca lo suficiente (ni mucho ni poco) y para el oscuro el color oxido oscuro (302, Vallejo). Primero he pintado los desconchones claros; y después, he rellenado algunos de éstos con el color oscuro.

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También he pintado desconchones y arañazos en prácticamente el resto de todas las piezas del blindado. En el cas de las zonas metálicas he usado color Plata; mientras que en las zonas de color negro (cables y antenas) he utilizado un par de tonos grises. En el caso de la zona negra del cuerpo del cañón laser, también he utilizado color plata. Y para el color rojo del estandarte y de los cables he utilizad bermellon. Como véis, siempre utilizo un colo más claro que el color base para hacer los desconchones. Las miras y lentes las pinto de diferentes colores y aplico una capa de barniz brillante para darle un efecto de cristal.

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El siguiente efecto de envejecimiento son los escurridos o streaking effects, que recreo usando varios botes de AMMO diseñados específicamente para estos efectos. Escojo dos tonos rojizos, uno verde oscuro y otro blanquecino. Utilizo uno de lso tonos rojos para representar acumulación de porquería cayendo de algunos remaches y desconchones. Para acabar, utilizo un esmalte marrón de la gama de AMMO “efectos naturales” para hacer algunas salpicaduras aleatorias. Primero lo diluyo un poco con white spirit y luego utilizo un pincel de cerdas duras y un palillo para hacer las salpicaduras, tal y como podéis ver aquí. Con un par de oleos de color marrón y ocre trabajo de la misma forma las superficies horizontales, acumulando porquería alrededor de los detalles.

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Para acabar hago una selección de tres o cuatro pigmentos de diferentes tonos para obtener un tono marrón medio y lo disuelvo con White Spirit para crear una especie de lavado. Utilizo este lavado para trabajar las zonas horizontales. Primero aplico el lavado, dejo secar un par de horas hasta que el white spirit se ha evaporado completamente y finalmente elimino el exceso o difumino los bordes de la mancha con un bastoncillo. Fijaros que NO he añadido pigmento en TODAS las superficies, si no que solo he aplicado de forma variada y “aleatoria”.  Repito de nuevo las salpicaduras usando el mismo color de antes.

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Terminados los efectos de envejecimiento en la máquina, me pongo a trabajar en la peana. Quería representar una zona embarrada, con una zona baja inunidada o encharcada y otra superior más seca. Primero creo los bordes de la zona superior con un poco de arcilla amarilla (es arcilla natural que recojí del monte). Disuelvo la arcilla con agua y un poco de cola blanca para darle consistencia; y con una espatula le doy la forma deaseada al rededor de la altura. Dejo que seque 24h (de hecho podéis ver que hice esto cuando aún no había empezado a dar los efectos de escurridos y pigmentos).

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Una vez seca, utilizo otra tierra arcillosa de color oscuro que recogí en el mismo monte (fue una visita muy productiva). Esta tierra arcillosa estaba cubierta de césped y otras gramíneas, luego contiene bastante pequeñas raices que me vienen perfectas para darle un toque un poco más realista. De nuevo la disuelvo con agua y cola blanca y la esparzo por toda la base. A estas alturas ya he pegado las patas con superglue sobre la base, y ahora con la tierra entierro parcialmente las patas; especialmente la que está en la zona inferior. También añado ahora varios “grass tufts” de tonos otoñales. Dejo que sece otras 24h.

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Para acabar necesito añadir el barro líquido. Utilizo el producto de Vallejo “Water still” mezclado con una gota de marrón beige, y lo aplico cuidadosamente por toda la parte inferior y en algunas zonas de la parte elevada. Dejo que seque al menos 10 horas y repito el proceso, utilizando menos cantidad de marrón beige.

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Para acabar, utilizo un par de productos de AMMO para recrear splashes o salpicaduras de barro, que añado en los bajos utilizando un cepillo de cerdas duras y un palillo. Y ahora me doy cuenta de que podría oscurecer los escapes, por lo que utilizo pigmento negro dado en seco con un pincel.

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